20 accessoires de mode insolites qui, autrefois, permettaient de résoudre des problèmes du quotidien

Au fur et à mesure que les chapeaux édouardiens s’élargissaient et s’alourdissaient avec l’ajout de plumes et de soie dans les années 1890 et 1900, ils étaient souvent maintenus en place à l’aide d’épingles à chapeau en acier pouvant atteindre 12 pouces de longueur. Oui, 12 pouces. À ce stade, on fait preuve d’une certaine générosité dans l’utilisation du mot « épingle ». Les femmes n’hésitaient même pas à brandir les pointes acérées de leurs épingles à chapeau contre les harceleurs de rue de l’époque, appelés « mashers ». En mars 1910, à la suite de rapports faisant état de blessures dans les tramways, la ville de Chicago a exigé que les pointes d’épingles apparentes mesurent moins de 9 pouces ou soient munies d’embouts de sécurité. Cette règle constituait une mesure de sécurité, et non une interdiction pure et simple.

À l’époque victorienne, les rues n’étaient pas pavées et se composaient d’un mélange de boue, de débris et d’excréments d’animaux. Vers 1846, les sources britanniques spécialisées dans la mode ont mentionné pour la première fois le « skirt lifter » (dispositif pour relever la jupe). Il s’agissait d’une pince métallique à ressort, souvent accrochée à une ceinture ou à une châtelaine (un porte-outils fixé à la taille d’une femme). Il suffisait à la femme de tirer sur une cordelette pour soulever de plusieurs pouces au-dessus du sol le long ourlet traînant de sa jupe. Des années 1860 aux années 1880, de nombreux brevets furent délivrés pour différentes variantes de ce dispositif.

Au XVIIIe siècle, les femmes rangeaient leurs effets personnels dans de grandes poches en tissu qu’elles nouaient autour de leur taille, sous des jupes très larges. Mais lorsque, entre les années 1790 et 1820, les robes devinrent plus étroites et parfois transparentes, ces poches formaient des bosses inesthétiques. Les femmes se sont donc tournées vers de petites pochettes appelées « réticules », dotées d’un cordon de serrage et confectionnées en soie, en velours ou ornées de perles. Les dessinateurs satiriques les surnommèrent « ridicules » en raison de leur taille minuscule et de leur visibilité. Une insulte à l’égard du sac à main qui s’imposait d’elle-même ! Ce modèle s’est imposé et a fini par donner naissance au sac à main moderne.

De nombreux visages des XVIIe et XVIIIe siècles portaient les cicatrices des épidémies de variole ou celles causées par des cosmétiques à base de plomb appelés « céruse ». Hommes et femmes collaient de minuscules morceaux de soie, de velours ou de taffetas découpés à l’aide de gomme arabique sur ces marques. Ces cache-imperfections formaient des silhouettes nettes qui se détachaient sur la poudre. Plus tard, des brochures sur l’art de la séduction affirmaient avec malice qu’un cache-imperfection près de l’œil était signe de passion. La plupart des gens plaçaient leurs cache-marques en fonction de leurs goûts et de l’emplacement de leurs cicatrices plutôt que selon des règles fixes.

Les chatelaines étaient des crochets ou des plaques portés à la taille, auxquels étaient suspendues des chaînes retenant des ciseaux, des dés à coudre, des clés, des flacons de parfum, des carnets et d’autres objets. Elles s’inscrivaient dans la tradition médiévale de la garde des clés, bien que le terme et l’accessoire ne se soient popularisés qu’au cours des années 1830 et 1840. Les chatelaines en acier ciselé, en argent ou en or symbolisaient le pouvoir de la femme sur le foyer. Il existait également des modèles sertis de pierres précieuses destinés aux maîtresses fortunées.

Avant que les villes ne disposent de réseaux d’égouts modernes, leurs rues empestaient. Entre les années 1770 et les années 1890, les personnes aisées portaient sur elles de petites boîtes en argent ou en or, de la taille d’un pouce, dotées d’un couvercle à charnières recouvrant une grille ajourée, sous laquelle se cachait une éponge imbibée de vinaigre aromatique et d’huiles essentielles. Soulever le couvercle et respirer profondément permettait de masquer les odeurs nauséabondes des rues, mais pouvait également raviver ceux qui se sentaient pris de vertiges dans des espaces étouffants et bondés.

Les guêtres, abréviation de « spatterdashes », étaient des bandes de feutre ou de toile que l’on nouait sous le cou-de-pied et que l’on boutonnait autour de la cheville. À partir des années 1880, elles permettaient de protéger les chaussures et les chaussettes de la saleté de la ville. Dans les années 1920, elles sont devenues à la mode et ont symbolisé un style raffiné. Mais la Grande Dépression a ensuite éclaté, et les guêtres ont commencé à disparaître.

Des années 1830 aux années 1900, il était d’usage que les femmes portent un « posy », c’est-à-dire un bouquet de fleurs. Cependant, l’eau s’écoulant des tiges risquait d’abîmer leurs coûteuses robes de soie et de velours. Les bijoutiers ont donc conçu de petits cônes en argent ou en bronze doré, munis d’une bague reliée à une chaîne, afin que les femmes puissent y fixer les tiges et avoir les deux mains libres pour danser. Des fleurs sans abîmer la robe ni gêner la danse ? Je comprends tout à fait l’intérêt. La reine Victoria portait un simple bouquet, et non un cône, lors de son mariage en 1840. Mais l’impératrice Eugénie de France lui en offrit un en or serti de pierres précieuses en 1855.

Il était difficile d’enfoncer les boutons dans le cuir rigide et le tissu utilisés pour les bottes victoriennes et les gants de cérémonie entre les années 1850 et les années 1920. Le crochet à bouton était une fine tige métallique munie d’une extrémité recourbée et d’un manche en argent, en os ou en bois. Le crochet s’accrochait à la boucle située à l’arrière du bouton et le faisait passer dans le trou. Avec l’apparition des fermetures à glissière et des chaussures à lacets dans les années 1920, le crochet à bouton est tombé en désuétude.

Vers 1770, l’opticien londonien George Adams inventa la lorgnette pliante, composée de verres correcteurs fixés à une monture en écaille, en argent ou en nacre, et s’ouvrant à l’aide d’un bouton à ressort. Il était considéré comme peu raffiné et peu flatteur pour la haute société de porter des lunettes fixes en public, mais la lorgnette permettait de parcourir rapidement un menu ou un programme de théâtre, de la refermer d’un coup sec et de la glisser dans une poche comme un bijou. On pouvait ainsi voir correctement sans pour autant donner l’impression d’être quelqu’un qui avait besoin de bien voir. Elle resta en usage jusqu’aux années 1930.

Le corsage de cour européen, porté entre les années 1570 et 1770, s’ouvrait en un large V sur le devant. Cet espace était comblé par un panneau en forme de V, rigide et richement brodé, appelé « stomacher », qui était épinglé ou lacé pour tenir en place. Cette pièce était souvent renforcée par des baleines en carton ou en bois. Lorsqu’il était abondamment incrusté de fils d’or, de perles et de diamants, le stomacher devenait le principal symbole visible de la richesse aristocratique à la cour.

Pour les personnes aisées, entre le XVIIIe siècle et les années 1830, l’une des solutions pour transporter de petits objets personnels consistait à utiliser un étui à coque rigide en argent ciselé, en émail ou en or. Appelé « étui », cet écrin était muni d’un couvercle à charnière qui révélait un ensemble de fentes sur mesure destinées à accueillir des ciseaux pliants, des pinces à épiler, des cure-oreilles, des cure-dents, des alènes ou de grosses aiguilles émoussées, et même de minuscules tablettes d’écriture en ivoire, constituant ainsi un kit de toilette complet pouvant être suspendu à une chaîne ou à la taille.

De nombreuses chaussures des XVIIe et XVIIIe siècles étaient fermées à l’aide de boucles métalliques amovibles en acier, en argent ou en laiton, parfois incrustées de pierres de strass, fixées à la chaussure par une lanière de cuir appelée « latchet ». Les boucles de qualité étant coûteuses, leurs propriétaires réutilisaient la même paire sur plusieurs paires de chaussures tout au long de leur vie ; mais après la Révolution française de 1789, les boucles ornées tombèrent en désuétude, les lacets simples devenant le symbole de l’égalité révolutionnaire.

Comme une peau pâle était un signe de richesse, les ombrelles étaient pratiquement indispensables à l’extérieur entre les années 1830 et 1890. Mais il était difficile de manier une ombrelle classique à long manche dans l’espace restreint d’une calèche ouverte sans que le manche ne heurte les autres passagers. L’ombrelle de calèche était dotée d’une charnière métallique à mi-hauteur du manche, ce qui permettait à l’utilisatrice de plier le manche et d’orienter la toile tout en gardant le manche près de ses genoux.

À l’époque victorienne (des années 1840 aux années 1910), les visiteurs devaient remettre des cartes de visite imprimées aux domestiques dès leur arrivée. Ces cartes étaient conservées dans de petits étuis plats en ivoire sculpté, en nacre, en écaille de tortue ou en argent, afin d’éviter qu’elles ne se plient ou ne se salissent. Une belle carte impeccable, sortie d’un étui raffiné, était le premier signe du raffinement d’un visiteur. Les premières impressions avaient leur propre étui de protection !

Avant que les fabricants ne proposent des chemises dans différentes longueurs de manches, les chemises de costume fabriquées en usine, des années 1870 aux années 1940, étaient souvent dotées de manches longues destinées à s’adapter à différents porteurs. Pour obtenir un meilleur ajustement, les hommes portaient des bandes élastiques ou des jarretières à ressort métallique sur le haut des bras, ce qui leur permettait de remonter l’excédent de tissu afin que les poignets de la chemise reposent au niveau de leurs poignets. Cela permettait d’éviter que leurs poignets n’entrent en contact avec des stylos à encre, des machines en mouvement ou de la nourriture.

Avant l’apparition des vestes d’hiver matelassées et des gants doublés, les hommes et les femmes, du XVIe siècle jusqu’aux années 1930, se réchauffaient les mains dans un manchon cylindrique ouvert aux extrémités, en fourrure, en velours ou en duvet, suspendu au cou par un ruban. Bon nombre de ces manchons comportaient une poche intégrée, qui servait de cachette pour y glisser de l’argent, des lettres ou de petites bouteilles. Le manchon faisait ainsi office à la fois de gant chauffant et de portefeuille.

Avant l’apparition des cravates modernes, les hommes, des années 1820 aux années 1930, privilégiaient les larges cravates en soie, les ascots et les foulards. Une épingle à cravate était une longue aiguille en acier dont la pointe était ornée d’une pierre précieuse, d’une perle ou d’un camée sculpté. Elle était enfoncée dans la soie pliée afin de la maintenir à plat contre le devant de la chemise. L’épingle à cravate était le principal bijou visible porté par les hommes.

Du Moyen Âge jusqu’au XIXe siècle, de nombreux Européens adhéraient à la théorie des miasmes, selon laquelle les maladies infectieuses se propageaient par un air contaminé et nauséabond. Les personnes aisées portaient sur elles une boule perforée en or, en argent ou en laiton, compartimentée et suspendue à une ceinture ou à une chaîne autour du cou ou de la taille, remplie d’épices parfumées, d’herbes séchées, d’ambre gris ou de musc. Lorsqu’elles traversaient les rues malodorantes de la ville, elles la portaient à leur nez. Pour elles, sentir bon et rester en bonne santé pouvaient aller de pair.

Les hommes portaient généralement leurs montres de poche mécaniques glissées dans la poche de leur gilet, maintenues par une chaîne en or ou en argent passée dans la boutonnière du gilet ; au milieu du XIXe siècle, on appelait cela une « chaîne Albert », du nom du prince Albert, époux de la reine Victoria. Un lourd pendentif, tel qu’un sceau, une pierre ou tout autre petit breloque, était suspendu à l’avant de la montre de poche. C’est ainsi que les hommes vérifiaient l’heure jusqu’à la Première Guerre mondiale, lorsque les soldats dans les tranchées eurent besoin d’avoir les mains libres. Les montres-bracelets ont rapidement comblé ce vide.

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