20 modèles de chaussures populaires à l’histoire étonnamment insolite

En 1917, Converse a lancé sa chaussure de basket-ball en toile « Non-Skid ». En 1921, Chuck Taylor, joueur semi-professionnel, a rejoint la marque en tant que représentant commercial et a milité pour que l’on apporte des modifications au maintien de la cheville et à la souplesse de la chaussure. En 1932, Converse a ajouté sa signature en cursive sur l’écusson en forme d’étoile situé au niveau de la cheville. Ce fut la première chaussure de sport « signée » de l’histoire de la mode. On peut dire que ce fut un argument de vente très efficace.

Du XVe au XVIIe siècle, les « chopines » étaient des sur-chaussures à semelles compensées, généralement en bois ou en liège, portées par les femmes aisées de Venise et d’Espagne pour surélever leurs robes de soie au-dessus des rues boueuses. Elles pouvaient mesurer plus de 18 pouces de haut et nécessitaient l’aide d’un serviteur pour marcher. En 1430, le conseil dirigeant de Venise décida que les chopines ne devaient pas dépasser 3 pouces de hauteur, mais rares furent celles qui en tinrent compte. Comparer 18 pouces à 3 pouces, c’est une interprétation plutôt généreuse des règles !

Autrefois, les talons se cassaient lorsqu’ils étaient sculptés trop fins pour être élégants. De 1950 à 1954, le créateur Roger Vivier, en collaboration avec Dior, ainsi que ses confrères Salvatore Ferragamo et André Perugia, ont commencé, chacun de leur côté, à insérer une fine tige d’acier dans les talons. Cette nouvelle résistance a été rendue possible grâce aux progrès réalisés dans le domaine de la métallurgie après la Seconde Guerre mondiale. Le résultat : des talons de plus de 3 pouces qui restaient solides. Mais aucun créateur ne peut s’attribuer seul le mérite de cette invention.

Entre 1350 et 1480, les « poulaines », un modèle de chaussures pointues très prisé des aristocrates européens, étaient rembourrées au niveau des orteils avec de la mousse ou de la laine, puis étirées pour former de longues pointes, afin de montrer que leurs propriétaires n’exerçaient pas de travail manuel. Une loi promulguée en 1463 par le roi Édouard IV d’Angleterre, visant à limiter les tenues extravagantes, limitait la longueur des pointes des chaussures des classes populaires à 2 pouces. En 2021, des chercheurs de l’université de Cambridge ont découvert des oignons aux pieds sur des squelettes médiévaux ayant porté ce type de chaussures. Des auteurs du XVIe siècle affirmaient que les personnes qui les portaient enchaînaient les pointes de leurs poulaines à leurs genoux. Il n’existe toutefois aucune preuve à l’appui de cette affirmation.

En 1936, G.H. Bass, un fabricant de chaussures du Maine, a lancé une chaussure sans lacets baptisée « Weejun », inspirée d’une pantoufle-mocassin norvégienne de 1930 créée par Nils Tveranger et ornée d’une bande de cuir fendue. Dans les années 1950, les étudiants de l’Ivy League ont commencé à insérer un penny dans cette fente à des fins décoratives. Une rumeur circulait selon laquelle ces pièces servaient à passer des appels d’urgence depuis les cabines téléphoniques du campus. Cependant, les appels téléphoniques coûtaient alors entre 5 et 10 cents, ce qui signifie qu’un seul penny n’aurait pas suffi à couvrir le coût.

En 1851, J. Sparkes-Hall, le cordonnier de la reine Victoria, obtint un brevet pour ses bottines dotées de soufflets latéraux élastiques. Cette innovation fut rendue possible par l’invention du caoutchouc vulcanisé, un traitement chimique mis au point par Charles Goodyear et Thomas Hancock qui conférait au caoutchouc son élasticité et sa résistance. La reine Victoria se mit à porter ces bottines, rapidement surnommées « paddock boots », tous les jours. Ce n’est que dans les années 1950, lorsqu’elles furent adoptées par le « Chelsea Set », ce cercle londonien à la pointe de la mode, qu’elles furent rebaptisées « bottines Chelsea ».

En 1949, le cordonnier britannique George Cox a lancé une chaussure dotée d’une semelle épaisse en crêpe de caoutchouc, baptisée « Hamilton », inspirée des bottines militaires d’occasion destinées au désert. La culture jeune britannique des « Teddy Boys » des années 1950 l’a adoptée. L’argot de la vie nocturne, lié en partie à la chanson de 1953 « The Creep », a donné à cette chaussure son surnom de « brothel creepers », bien que Cox n’ait jamais utilisé ce nom officiellement. La presse à sensation a rapporté que les semelles pouvaient servir d’armes, mais les preuves à l’appui de cette affirmation relèvent davantage de l’anecdote que de la réalité.

Les chaussures à bride unique avaient été la norme dans la garde-robe des enfants tout au long du XIXe siècle. En 1902, le dessinateur Richard F. Outcault créa une bande dessinée intitulée « Buster Brown » et baptisa Mary Jane l’amie du personnage principal. Lorsque, deux ans plus tard, à l’occasion de l’Exposition universelle de Saint-Louis de 1904, Outcault accorda une licence d’utilisation de ses personnages à la Brown Shoe Company, celle-ci commença à commercialiser ces chaussures à bride auprès des enfants de tout le pays sous le nom de « Mary Janes ».

En 1941, la créatrice américaine Claire McCardell s’est associée au cordonnier de théâtre Salvatore Capezio pour doter les chaussons de danse traditionnels de semelles de ville en cuir rigide. Puis, en 1947, la cordonnière française Rose Repetto a lancé sa propre gamme de chaussures de danse à Paris. Une paire de ballerines rouges « Cendrillon » qu’elle avait confectionnées pour l’actrice française Brigitte Bardot, afin qu’elle les porte dans le film de 1956 Et Dieu créa la femme, a déclenché un engouement mondial, amplifié par une autre star, Audrey Hepburn.

En 1941, Nathan Clark, un officier britannique combattant pendant la Seconde Guerre mondiale, remarqua dans les environs du Caire des soldats portant des bottes en daim à semelles en caoutchouc crêpé. Ces soldats les avaient achetées à titre privé auprès de cordonniers du souk de Khan el-Khalili, qui avaient copié le modèle d’une botte sud-africaine appelée « veldskoen » ; elles n’ont jamais fait partie de l’équipement militaire officiel. Il fit parvenir les patrons au Royaume-Uni et lança la version civile, la Clarks Desert Boot, lors du Salon de la chaussure de Chicago en 1949.

Dans les années 1930, Salvatore Ferragamo, qui s’était alors déjà fait un nom en tant que créateur de chaussures, ne parvenait pas à se procurer l’acier nécessaire à la fabrication des tiges de talons ni le cuir de haute qualité dont il avait besoin, en raison des sanctions commerciales imposées à l’Italie. Il s’essaya alors au liège sarde, qu’il fit breveter en 1938 sous le nom de « semelle compensée en liège ». Il créa également une sandale à semelle compensée multicolore, baptisée « Rainbow », destinée à la garde-robe personnelle de l’actrice Judy Garland, et non pour un film.

A.G. Spalding a créé la première « Saddle Shoe » en 1906, en la concevant comme une chaussure de sport de type oxford destinée à un usage en salle. Ce modèle était doté d’une bride en cuir foncé contrastant, en forme de selle, placée sur le cou-de-pied afin d’offrir un maintien supplémentaire aux sportifs pendant leurs activités. Depuis, elle a bien évolué depuis les terrains de sport et est désormais considérée comme un modèle de style universitaire.

On raconte que le comte Alfred d’Orsay, un dandy français résidant à Londres, aurait découpé le cuir latéral de ses souliers militaires dans les années 1830 afin de soulager la pression qu’ils exerçaient sur ses pieds larges. Cette astuce a donné naissance au modèle « d’Orsay », caractérisé par une voûte plantaire ouverte entre un talon structuré et un bout de chaussure bien défini. Il s’agit là d’une anecdote tirée des récits du XIXe siècle consacrés à la chaussure, et non d’une information étayée par des documents concrets.

L’« Oxonian », une demi-botte à tige basse et fentes latérales, a été portée pour la première fois par les étudiants d’Oxford vers 1800, comme alternative plus confortable aux bottes montant jusqu’aux genoux imposées par leur code vestimentaire. C’est ainsi qu’est née la chaussure Oxford telle que nous la connaissons aujourd’hui, avec son laçage fermé caractéristique et ses languettes d’œillets fixées sous l’empeigne plutôt que sur celle-ci.

Des documents catalans datant de 1322 font déjà référence aux « espardenyes » comme à une chaussure rustique de base. Dans les Pyrénées, les artisans fixaient des tiges en toile sur des semelles en sparte ou en corde de jute, créant ainsi des chaussures légères et respirantes, idéales pour les classes populaires d’Espagne et du sud de la France. Peu de choses ont changé en 700 ans. Voilà une tendance en matière de chaussures qui a su perdurer.

Le terme « brogue » vient du mot gaélique « bróg ». Cette chaussure est apparue au XVIe siècle en Irlande et en Écosse : il s’agissait à l’origine d’une chaussure de travail robuste destinée à l’extérieur, fabriquée en cuir non tanné. Des trous étaient percés à travers le cuir afin que l’eau des tourbières et des marais puisse s’écouler rapidement. Les brogues habillées d’aujourd’hui présentent les mêmes perforations, mais sont dotées d’une doublure intégrale, ce qui signifie qu’elles ont un rôle strictement décoratif.

En 1916, la société U.S. Rubber Company a regroupé toute sa production de chaussures sous une seule marque : Keds. Ces chaussures étaient dotées de semelles en caoutchouc vulcanisé qui permettaient à ceux qui les portaient de se déplacer presque sans bruit. Henry Nelson McKinney, un publicitaire, a saisi l’idée et a commencé à commercialiser ces chaussures sous le nom de « sneakers », car elles permettaient de se déplacer discrètement sans se faire entendre. Le nom est resté, et c’est ainsi qu’elles sont devenues des « sneakers ».

Au moment où le charleston et d’autres danses populaires de l’ère du jazz ont connu leur essor au début des années 1920, il est devenu évident que les escarpins classiques s’enlevaient très souvent des pieds à mesure que la piste de danse devenait de plus en plus endiablée. Les fabricants de chaussures ont alors mis au point une lanière verticale en cuir reliant l’empeigne à une sangle horizontale au niveau de la cheville, ce qui maintenait fermement l’escarpin au pied tout en allongeant le mollet. Si la danse devait devenir encore plus endiablée, les chaussures avaient apparemment besoin d’une « ceinture de sécurité ».

Bien avant l’époque de Marilyn Monroe, les aristocrates européens portaient des mules ouvertes à l’arrière en intérieur ; on les voit représentées dans l’œuvre de Jean-Honoré Fragonard intitulée « La Balancelle », datant de 1767. Dans les années 1950, un inventeur américain du nom de Maxwell Sacks fit breveter le « Spring-o-Lator », une bande élastique intégrée à la semelle qui exerçait une tension permettant de maintenir le talon ouvert à l’arrière bien en place sur le pied lorsque la personne marchait. La créatrice Beth Levine a intégré l’invention de Sacks dans une mule haute couture sous la marque Herbert Levine, l’entreprise qu’elle dirigeait avec son mari. C’est Marilyn Monroe qui les a rendues populaires.

L’emblématique escarpin bicolore à bride arrière de Chanel, lancé en 1957 en collaboration avec le cordonnier parisien Raymond Massaro, présentait une tige en cuir beige destinée à allonger la jambe et un bout noir qui raccourcissait la longueur du pied (et masquait les éraflures). Le talon ne mesurait que cinq centimètres, soit environ 2 pouces. Il alliait confort et glamour.

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